Pistas en gran altitud
AMERICA DEL SUR

Artículo publicado en la revista Fuoristrada en 2004.

Pregunta: ¿una de las zonas más bellas del mundo también puede ofrecer la oportunidad de conducir durante días por caminos de tierra que cruzan pasos a más de 4000m, admirando lagos salados poblados de flamencos rosados ​​y atravesando desiertos sugestivamente monocromáticos? Antes de responder, eche un vistazo rápido a las imágenes.

Lea la historia publicada en las revista.

Mi debut en la revista ciertamente no es uno de los más sencillos. Definitivamente no soy, ni puedo definirme como un todoterreno, pero en mis viajes, creo que he tenido la suerte de recorrer algunos de los caminos sin pavimentar más bellos del mundo y lo que les voy a presentar sin duda es como belleza objetiva, recuerdos, sensaciones, dificultad mi favorita. Seguramente el tramo más interesante y evocador del viaje de la experiencia sudamericana, que me llevó desde el norte de Argentina, pasando por el norte de Chile hasta Bolivia. Por lo tanto, carreteras abiertas al tráfico, a veces inexistentes, con pasos de circunvalación a más de 4.000 m.
¿La motocicleta? Una Gs 1150 Adventure muy normal de serie con bolsas de stock, equipaje y sobre la que pondrá 2 llantas de repuesto, dado que una vez cruces la frontera te será prácticamente imposible encontrar fundas de este tamaño. El paso de Sico es sin duda la forma más espectacular de salir del norte de Argentina hacia Chile.
“El tren a las nubes” es una de las rutas ferroviarias más famosas y evocadoras del continente y sigue en líneas generales el camino que voy a tomar. Todo empieza desde San Antonio de los Cobres que me recibe con una luz extraordinaria y un viento para atropellar una mula como dicen en la Patagonia. Desde aquí para llegar a la frontera solo 140km de vehículos todoterreno pero 90, el último realmente desafiante. La moto flotará frenética y continuamente en una suave arena en polvo sin tener en cuenta el viento que me acompañará hasta el punto fronterizo argentino en los últimos 20km.
¡Me dicen que el viento es muy fuerte! ¡¡No, no puedo hacerlo !!
¡Viajas a más de 4000 m, entre montañas de colores e inmensas lagunas de sal!
El paisaje es de una belleza extraordinaria, incomparable y única.
En el control de la frontera chilena, luego de un exagerado control fitosanitario me invitan a almorzar y me informan de las condiciones climáticas: ¡¡Aeolus ha decidido detener su furiosa hiperventilación !! Incluso la carretera, dentro de los límites de una pista a 4000m de altitud (aún quedan 250km para llegar a la meta), aunque sin ningún indicio, mejora. Todavía habrá salares, colores deslumbrantes y flamencos rosados. Al día siguiente decido irme de Atacama, pero estoy muy cansado, soy Passo de Sico que me ha aplastado mucho.
Conduzco durante una hora en este desierto y después de menos de 80km me detengo en la nada absoluta, me acuesto en el desierto y me quedo en la contemplación de la nada, con la esperanza de que el calor me dé un poco de ganas y algo más de energía. La parada se hará en Chui-Chui donde comienza otro camino de terracería en dirección a Bolivia, otros 400km de incógnitas, con el interludio del intento de visita a Chuquicamata.
Se me acabo el tiempo. Lo intentaré de nuevo a mi regreso.
Chui-Chui, uno de los oasis más hermosos del desierto de Atacama, con su iglesia colonial de 1611, la más antigua de Chile, encontraré hospitalidad en una especie de parroquia que alberga a los enfermos mentales de la cercana Calama. Son alrededor de las 5.00 pm y en menos de 3 minutos me arreglan una cama que de inmediato pruebo, perdiendo la oportunidad de fotografiar la iglesia !! En la velada de Chiu Chiu en el restaurante atendido por una señora afable, rubicunda y amable, que al final también me dará un poco de maíz tostado para el viaje, uno de los hijos me informa que puedo liberarme unos 40 km de camino de tierra por un camino de tierra. camino minero asfaltado para luego unirse más al norte con el principal hacia Bolivia. El astuto. Lástima que el puente que debe unir las 2 orillas del río esté bloqueado, entonces no es seguro.

Gracias a la ayuda de los trabajadores de la obra, podré vadear el río río arriba, colocando una serie de tablas entre las dos orillas. La prueba estructural del puente improvisado la llevaré a cabo yo mismo más 3 de los ingenieros amigos improvisados.
Sí, paso.
Finalmente abrazos y besos. Camino a Bolivia.
Las salinas y los efectos cromáticos se suceden con una continuidad impresionante.
En Ollague, un clásico puesto fronterizo, inmediatamente tuve la clara sensación de que el consejo recibido sobre la posibilidad de encontrar combustible es absolutamente un sueño, ¡una quimera inalcanzable! Pregunto, no hay gasolinera, de hecho siempre ha sido un problema aquí. Empiezo una búsqueda lenta, paciente, obligada, que me llevará a encontrar después de 3 visitas a Chile, el primer soldado soberbio, soberbio y también bastante rudo, que me dice sin vacilaciones que el problema es mío, solo mío y que la venta de combustibles sin el recibo (el recibo !!! ¿Tienes idea de dónde está Ollague?) es de hecho punible. Me gustaría preguntar con qué.
Soy incrédulo, así como a 208 km de Uyuni y 185 de Calama con no más de 80-90 km de autonomía.
¿Tráfico hasta ese punto? 0, cero, nada.
Eventualmente la situación será resuelta por Federico, el operario ferroviario de este remoto rincón de Chile, desde un milagroso, fantástico y apropiado contenedor rojo con la inscripción: SUPER 97 oct. De allí sacaremos el sustento de mi potra preñada, vertiéndolo con un tubo, además de tragar una buena cantidad que en los próximos días arrastrará a mis interlocutores a la más mera desesperación.
Finalmente estoy listo para irme, pero ¿para ir a dónde?
Me veo literalmente obligado a inventar el camino. Una pista debe desenrollarse bajo las ruedas, sin asfalto a estas altitudes y en esta zona (como de costumbre añadiría, de lo contrario no me leerías en estas páginas), que se muestra en los mapas como una carretera estatal, la 701 para ser exactos. Las palabras del empleado de aduanas que me aconsejaron llegar al colectivo (bus) que había salido media hora antes, empiezan a cobrar mágicamente un significado alarmante: la carretera desaparece, desaparece.
Nada, un rastro, o mejor dicho más rastros, sin referencia alguna, salvo alguna señal, representada por una piedra blanca hábilmente camuflada a ras de suelo, que se funde hábilmente con la reverberación salada.
¡Nada! Solo unos jeeps para pedir información y el autobús habitual al que llego pero que pierdo sistemáticamente al detenerme a hacer fotos, tanto que lo encuentro detrás de mí al cabo de un par de horas.
Mi relación con el salar de Uyuni comenzó hace unos años con un choque visual, que luego se prolongó durante días, que se produjo en una revista fotográfica.
Recuerdo que fue amor a primera vista “algún día iré allí, tal vez en moto”, dándome cuenta muy bien de las dificultades. Es lógico que cuando, después de casi 200km de la frontera, llego allí, mi reacción sea la de un niño al que le han hecho un regalo inesperado pero deseado desde hace mucho tiempo. Para llegar a Uyuni, la mitad del día tengo que cruzarlo !!
Camino unos kilómetros por un terraplén y luego el camino desciende a la llanura, la tarde empuja el sol hacia el horizonte.
Luces. Luces increibles!
La vista se adentra en la nada infinita, nunca más llena de significados: el blanco de la sal, el azul del cielo y la sombra de la motocicleta.

Me siento un hombre, solo, afortunado y estúpidamente feliz.
Estoy a casi 3700 m sobre el nivel del mar, en la extensión plana más grande del mundo con sus 12106 km cuadrados. El espectáculo es genial.
Pasaré 3 días en lo que considero uno de los lugares más increíbles, espectaculares, evocadores y fantásticos que he visitado.
Pero Bolivia tiene otras maravillas reservadas para sus visitantes, extraordinarias, únicas a veces dramáticas y todavía unos cientos de kilómetros de vigorizante todoterreno, incluso si la llegada a Potosí es ciertamente la parte más fácil desde el punto de vista de conducir todo el ruta que se muestra aquí.
Potosí, ya, la ciudad que contribuyó al auge del capitalismo en Europa.
Es prácticamente imposible hablar del proceso de despojo de América del Sur sin hablar de Potosí. Cuando los españoles llegaron al imperio inca, Perú ya no era la codiciada tierra del golfo. Los depósitos de oro y plata pronto se agotaron. Por lo tanto, fue en el alto Perú, Bolivia de hecho, donde los españoles dieron en el blanco, ganaron la lotería, ¡encontraron el as en todos! En 1545 comenzaron la explotación de la montaña roja de Potosí ubicada a 4000 m de altitud: ¡¡el yacimiento de plata más grande de la historia de la humanidad !!
Muchos reconocen que Diego Hualpa, el nativo quechua del Cuzco que descubrió la plata de Cerro Rico, abrió la caja de Pandora con ella. Probablemente no se dio cuenta de lo que habría desatado cuando le reveló su descubrimiento a Centano, uno de los muchos aventureros españoles de la época de Pizarro.
Sumaj Orcko, la montaña más hermosa, como la llamaban los quechuas, resultó ser una mina tan fabulosa que CarloV en 1555 elevó a Potosí al rango de ciudad imperial. ¡La veta en los 3 siglos de explotación habría producido lo suficiente para pavimentar de plata una carretera de 2 carriles a Madrid!
Los españoles lo apodaron con razón Cerro Rico, una colina rica. A finales del siglo XVI. Potosí con 160.000 habitantes, se había convertido en la ciudad más grande de América y era más importante que París y Londres. Los historiadores coinciden en un punto: el flujo de plata de las minas de Potosí a Europa fue el "sine qua non" para el desarrollo del capitalismo, ¡pero a qué precios! La máquina del capitalismo naciente fue alimentada por el sacrificio de miles y miles de indios y más tarde esclavos negros.
¿Cuántos fueron los muertos?
"Qué importa", respondieron los soberanos europeos, muy contentos con esta montaña de plata que en dos ocasiones llevó a la quiebra al reino de España, que se endeudó y despilfarró con agujeros, tanto que al final los verdaderos beneficiarios fueron los países del norte de Europa.
Un proceso que se puede definir como "acumulación original de capital", una inimaginable inyección de líquidos equivalente a 50 mil millones de dólares, valor actualizado a 1970 (30 mil toneladas, pero algunos dicen que casi 45 mil !!), todo, entre los siglos XVI y XIX!
Dado el tamaño de la economía europea de la época, correspondía en gran medida a varios "planes Marshall".
¿Cuántos fueron los muertos? Siempre la misma pregunta.
El cálculo aproximado asciende a la espantosa cifra de 8 millones !!!
Un genocidio que vio víctimas, indios aymarà, quechuas y negros importados de África con la trata de esclavos.
La “mita” era un trabajo forzoso y gratuito realizado en turnos en las minas en condiciones espantosas. Cada año, decenas de miles de indios y esclavos mueren de agotamiento o envenenados por los vapores de mercurio utilizados en el procesamiento de la plata. Sin embargo, el sistema y el nombre "mito" se habían copiado del mito de los incas. Pero mientras los hijos del sol debían trabajar 2 o 3 años para su amo, una especie de impuesto real, los españoles organizaron un éxodo gigantesco de población de las comunidades quechua y aymarà de los valles y la meseta.

Los campesinos se vieron obligados a convertirse en mineros. Con las tierras ahora desprovistas de armas, el frágil ecosistema de las tierras altas fue destruido irreparablemente y toda la economía de la región se concentró alrededor de Potosí.
Está claro que los mineros trabajaron bajo tierra hasta que murieron, además de "Mita Inca" !!
Pronto hubo que importar hombres de África debido a la escasez de mano de obra. La plata de las minas dio grandeza a España y dio origen a sus fabulosos palacios, especialmente en Sevilla donde se ubicaba la Casa de la Contratación, protagonizando el vals de plata, esclavos y mercancías.
La economía europea en plena expansión gracias al "flujo de caja" que proporciona Estados Unidos, generará entonces un nuevo capitalismo.
¡Las cosas probablemente se explican de manera diferente en las escuelas de negocios!
En ese momento, Potosí era el Bizancio americano.
Es evidente, y muchos historiadores lo dicen, que El Dorado era Potosí.
¡No valía la pena ir a buscarlo al Amazonas! La explotación se prolongó hasta mediados del siglo XVIII, cuando la montaña cuyos depósitos parecían infinitos, comenzó a sufrir los golpes de la explotación hasta agotarse. Otros fueron descubiertos en Perú y México y Potosí declinó rápidamente, tanto que en la primera mitad del siglo XIX se redujo a solo 10,000 habitantes.
Las minas todavía están en funcionamiento.
El encanto de Potosì es, en mi opinión, irresistible. Difícil, muy difícil permanecer entumecido.
Regresaré después de una visita, aunque muy rápida, a Sucre y me quedaría aún más tiempo si no tuviera que continuar el viaje. Aún queda un largo camino por recorrer.