Tripolitania
LIBIA

Article published in Superwheels and in Torque Triumph magazine in 2006.

La zona costera occidental de Libia, la cercana a Túnez, es la más fácilmente accesible en vehículo privado, muy cerca de la capital Trípoli, con numerosos atractivos arqueológicos de la época romana y unas espectaculares fortificaciones bereberes sobre un mar realmente extraordinario. Un itinerario fácil, sugerente, apto para todos.

Lea la historia publicada en la revista Super Wheels.

Lea la historia publicada en la revista Torque Triumph.

Libia es un gran y hermoso país, punto. Siete años después de mi primera experiencia en Libia, varias cosas han cambiado pero una ha permanecido absolutamente igual: la hospitalidad, amabilidad y afabilidad de la gente.

Todo lo que se podía escuchar de pseudo conocedores o casandras de la ruptura de relaciones con el mundo árabe y musulmán, son meras palabrerías.

Lo noto casi inmediatamente una vez que cruzo la frontera. Saludos grandes, preguntas curiosas, flasheo de los vehiculos que paso. Un deseo realmente vergonzoso de relacionarse. Decido atacar primero la zona de Jebel, con Nalut y su espléndido granero fortificado, pero también con la escasez de alojamiento que en el 99 me llevó al peor hotel de todo el viaje. La frase más escalofriante que se leyó en la guía en ese momento fue un cinemático “no abras esa puerta”, refiriéndose a la indescriptible calidad de los baños. Incluso el nuevo EDT (¡por así decirlo, tiene 4 años!) No escatima en críticas, así que decido quitarme este diente.

Un nuevo camino vuelve a subir hasta lo alto del espolón rocoso desde el que el Qsar domina el valle, pero la estructura del hotel (¡en una posición excepcional, al menos eso!) me parece regenerada. Entro, pido, mi sexto sentido me lleva a aceptar los 45 dinares, que comparados con la experiencia anterior me parecen un disparate y….. el milagro. Una habitación impecablemente limpia con baño privado. Renovaron el edificio que ahora tiene las características de un buen alojamiento norteafricano. La vista es siempre la misma y el atardecer es como lo recordaba: las paredes del granero comienzan a cambiar de color hasta volverse anaranjadas.

7 años para estar en el mismo lugar y tomar las mismas fotos!!!

¿Notarás la diferencia entre analógico y digital?

Las "montañas occidentales" de Jebel Nafusa es una cadena montañosa que se extiende de oeste a este, desde el sur de Túnez hasta Al Qusbat, cerca de Al-Khoms, pero la zona más interesante es la que se encuentra entre Nalut y Gharyan.

El sistema vial de esta zona, observado en un mapa, se asemeja a una escalera colocada horizontalmente cuyos peldaños, orientados de norte a sur, conectan 2 calles principales que van de este a oeste.

Las clavijas, para seguir manteniendo la misma jerga, son bastante espectaculares. He viajado 3, mi mapa Michelin marca 6, pero quizás haya más.

Los Qsar son un cruce entre fortalezas reales y depósitos agrícolas, por lo tanto, de una importancia muy significativa en el pasado. Las 3 estructuras visitadas (Nalut, Kabao y Al-Haj) son, en términos de estructura, tipo de construcción y ubicación, muy diferentes entre sí. Teniendo tiempo disponible, merece la pena echar un vistazo a todos ellos, calculando que el precio de la entrada con cámara es de 2 dinares. Al tener que elegir, preferiría la "colmena" de Kabao, sin desmerecer a las demás. Quizás la diferencia esté en el camino, que para llegar a él sube literalmente desde la llanura hasta el Jebel ofreciendo una vista impresionante del paisaje circundante o incluso en la simpatía de Ebrahim, que acompañado de su hija Jaisia, absolutamente gratis, me llevó a visita una parte de la fortaleza y del pequeño museo, muy interesante entre otras cosas, justo fuera de las ruinas.

El acercamiento a la costa se puede interrumpir en Gharyan que, al estar en la cima de una meseta, también está a salvo del calor abrasador que ya aflige a la llanura costera a finales de la primavera. Reconocido centro de producción de productos cerámicos debe su fama a las casas subterráneas bereberes. De estructura muy singular, recuerdan vagamente a las casas de Matmata en Túnez, incluso si se trata de edificios únicos. Las ventajas eran múltiples: constituían un refugio contra los gélidos inviernos, los veranos muy calurosos y los ejércitos invasores. De hecho, son visibles a unas pocas decenas de metros de distancia. Aquí también, como en otras zonas del país, se ve que Ghadames y Ghat han sido abandonados por los propietarios que se han mudado a casas más modernas, en el proyecto de renovación del edificio deseado por el gobierno en los años 70/80.

Pero ahora es el momento de sumergirse en la cultura.

El itinerario sale por la costa donde termina la sierra en Al-Khoms y aquí, muy cerca, se encuentran las ruinas de Leptis Magna.

Entro en la ciudad e inmediatamente me doy cuenta de que las direcciones en el mapa de la guía para encontrar esta residencia en la playa a menos de 2 km de las ruinas están equivocadas. Pregunto y me dicen que el travesaño está un poco adelantado pero la estructura existe. El segundo intento tampoco tiene éxito y tengo que parar y preguntar por tercera vez. Esta vez la ayuda es más masiva, incluso los 2 chicos llaman a un amigo que habla inglés pero no conoce el hotel en sus teléfonos móviles. Una tercera persona también se detuvo en el automóvil, quien a su vez llamó a otro amigo suyo: ¡el mismo resultado! ¡Al final seré escoltado a mi destino por 2 autos!

Labdah para los lugareños (pronunciado Lùbda), es considerado el yacimiento romano más bello del Mediterráneo: creo que logra impresionar incluso a aquellos que no se definen como amantes de las ruinas, súmale el hecho de que se encuentra sobre el mar, y que, en las horas más calurosas del día, es posible interrumpir la visita para sumergirse y refrescarse en un mar cristalino, ¡el resultado será nada menos que espectacular!

El día de descanso es necesario, pero muy bien aprovechado.

La visita sólo puede realizarse con la presencia de un guía, pero esto es absolutamente de poca importancia.