Nápoles a orillas del lagoCAMPANIA

Artículo publicado en la revista Motociclismo en 2008.

Los napolitanos del lago giran en un laberinto de fosas volcánicas. Agujeros creados por fuego y llenos de mito. Aguas dulces, con el mar un paso más allá. Opuestos adyacentes, como tantas otras cosas por aquí. Los Campos Flégreos son el "lado b" de Nápoles en una postal. Un post-it panorámico en la foto con vistas a la costa de Sorrento.

Lea la historia publicada en la revista.

En cambio, el Motoclub Epomeo toma la Tangenziale hacia Pozzuoli. Salida Arco Felice o Cuma. Subir al Monte Nuovo, un volcán joven (solo 470 años) y rápido (se levantó en solo tres días...), para mirar desde arriba, nos aparece un rompecabezas ambiental, dulce y salado en un solo salto, y una naturaleza de un microclima de lava. Un mundo aparte. Como en un invernadero, todo es más suave. Bajamos por la estrecha vía Scialandrone, que abre las puertas del "infierno". Es decir, el lago Averno, que para los antiguos era su antecámara. El nombre deriva de aornon, “sin pájaros”, debido a las exhalaciones de sulfuro de hidrógeno y ácido carbónico que hacían imposible incluso el sobrevuelo. Para Virgilio fue la entrada al Hades, donde Eneas llegó al mundo de los muertos para hablar con su padre Anquises por sugerencia de la Sibila de Cumas. Que en el mito vive al lado, en una cueva de unos 200 metros excavada en la toba, probablemente para conectar el lago con el mar. La circunlacuale se puede recorrer en moto sólo a medio camino a paso de peatón, entre los pinos, mientras los cítricos que se degradan a la izquierda perfuman el aire, y el lago allana angustias, inmóvil en las ondulaciones del entorno. Qué desperdicio sería conducir encerrado en un auto. El camino de los cuatro lagos se extiende hacia el pequeño lago Lucrino, rodeado por tres lados de juncos. Un jarrón lleno de peces y moluscos, cantado por Plinio el Viejo en la Naturalis Historia, por la amistad simbiótica entre un delfín y un niño hasta la muerte. Abajo está el infierno de verdad, esta es una zona de bradisismo, de cimientos fluidos. Por eso el lago que vive de los fenómenos sulfurosos nos ha llegado contado con la leyenda. El camino está ocupado incluso durante la semana, pero se puede saborear: el problema es mantener la vista en el camino, ya que la vista se los arranca del casco. Subes y bajas, luego el olor a yodo, y un poco de sal del camino, te muestran el mar. Pero primero está el Fusaro, que se comunica con la costa a través de dos canales. Esta zona ya en el siglo III a.C. era un vasto pantano conocido como "Acherusia Palus". Que los romanos la tomaron como residencia de verano y la recuperaron. A finales de la Antigüedad, el Fusaro volvió a ser una marisma y sólo hacia la segunda mitad del siglo XVIII fue redescubierto y utilizado como reserva real para la pesca y la caza. En el centro, sobre un minúsculo islote de origen volcánico conectado con tierra firme por un puente de madera, emerge la casa real vanviteliana, construida por Fernando IV en 1782. Cuando llegamos allí, está en obras, lástima. Seguimos subiendo los montículos de esta tierra hervida a lo largo de los siglos y pasamos por Torregaveta, donde es verano durante 6 meses al año. Un par de curvas cegadas por el sol y tomamos el paseo marítimo de Bacoli, un pueblo que creció sobre una alineación de siete volcanes. "O' ccafé "es una parada institucional, justo a tiempo para un impulso al Mv 350 de nuestro Charon Vincenzo Iodice. Incluso las joyas están encantadas de vez en cuando. Tomamos la ruta panorámica. Que no se llama así por casualidad. En un par de lugares corres a horcajadas sobre una cresta. De un lado el Fusaro, del otro Miseno con Procida e Ischia a la derecha, Capri al frente junto a la sombra de Punta Campanella, y luego a la izquierda Baia, su puerto, y Posillipo y Vesubio para seguir el perfil de la costa . Una postal, de lo contrario. Cosas vertiginosas para los sentidos. Bajamos para tocar con la mirada el lago Miseno, antaño conectado con el puerto romano. Una doble dársena natural: en el interior del lago (también llamado Maremorto), en la antigüedad dedicado a astilleros y mantenimiento naval, en el exterior del puerto real. Aquí estuvo estacionada la flota más importante del imperio, la Classis pretoria misenatis, cuyos restos probablemente yacen aún en las profundidades del lago. Abrazada por el agua se encuentra Miseno, la ciudad romana abandonada definitivamente en el año 840, tras una larga serie de incursiones sarracenas. La mayoría de los últimos habitantes se refugiaron en Procida. Siguiendo por via Roma entramos por via del Castello. Antes de cerrar este círculo de 70 kilómetros de ancho con el mar, aquí está el imponente e inesperado Castello Sforzesco a la derecha. Destaca sobre el puerto deportivo y la costa que esconde el parque marino, un área protegida, donde yacen ahogados los restos arqueológicos de la antigua Bahía. Toda esta maravilla fue salón de la aristocracia romana, que había construido aquí suntuosas villas y balnearios para dedicarse al otium. Entonces la bicicleta se ajusta. Y se va despacio, fuera del laberinto de una Nápoles dulce como sus lagos nacidos del fuego.